Устанавливаем пластиковые окна своими руками

Содержание

• 1 Инструменты и материалы
• 2 Несколько советов
• 3 Замеры оконных проемов
• 4 Подготовка оконного блока
• 5 Демонтаж старого окна
• 6 Установка окна
• 7 Проверка креплений
• 8 Герметизация зазоров
• 9 Установка подоконника
• 10 Отделка окон

Установка современных пластиковых окон имеет ряд преимуществ по отношению к деревянным оконным системам. Установка евроокон позволяет обеспечить надёжную теплозащиту и герметизацию. Монтаж пластиковых окон своими руками позволит существенно снизить расходы на ремонт, повысить качество работ и добиться минимального загрязнения жилого помещения и интерьера. Пластиковые оконные конструкции монтируются достаточно просто, а для проведения работ не потребуется какого-то специфического и дорогостоящего оборудования. Перед проведением работ нужно учесть только несколько специфических нюансов, позволяющих обеспечить качество монтажа.

Устанавливаем пластиковые окна в квартире

Инструменты и материалы

Для выполнения работ по установке пластиковых окон потребуется:

• Электрическая дрель;
• Набор обычных и победитовых свёрел;
• Шуроповёрт или обычный набор отвёрток;
• Дюбеля и саморезы;
• Крепёжные пластины или анкера;
• Уровень;
• Полиуретановая пена;
• Монтажные клинья;
• Монтажные профили;
• Материалы для внутренней и наружной отделки.

Несколько советов

Заполнение пустот и пространства между рамой и стеной производится при помощи монтажной пены. В магазинах она предлагается двух типов: профессиональная (пистолетная) и бытовая (с трубкой-адаптером). При практически одинаковой стоимости работать с профессиональной пеной более удобно, особенно при заполнении пустот в верхней части и при монтаже подоконника. Но для работы с такими баллончиками дополнительно потребуется специальный пистолет и средство для промывки.

При выборе монтажной пены следует обращать внимание на объем выхода пены и температурный режим. Последнее особенно важно, если работы проводятся в зимнее время года с минусовыми температурами. Для монтажа стандартного двухсекционного окна и подоконника достаточно одного баллончика объёмом 750 мл с выходом полиуретановой пены 40-50 литров.

Для внутренней отделки оконных откосов можно применять различные материалы, но в последнее время популярностью пользуются современные «тёплые» отделочные материалы. Они достаточно легко монтируются и служат дополнительным утеплителем. Для обустройства наружных откосов лучше использовать традиционные отделочные материалы на основе песчано-цементных смесей. Такая отделка белее устойчива к атмосферным явлениям, ветровой нагрузке и температурным перепадам.

Замеры оконных проемов

Перед тем как установить пластиковые окна своими руками следует правильно провести замеры являющиеся основой для правильного монтажа оконных блоков. Замеры можно выполнить двумя способами: с привлечением специалистов и самостоятельно. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. При вызове специалиста при заказе окон, работы по замеру компаниями производителями обычно проводятся бесплатно. При ошибках вся ответственность возлагается на представителя компании, а устранение ошибки на подрядчика. Учитывая это, замерщики обычно закладывают повышенные зазоры, что существенно снижает тепловую защиту. Самостоятельно проведённые замеры позволят выбрать оптимальный зазор между каркасом окна и стенами здания, но ответственность за выполненные расчёты придётся нести самому.

Наиболее просто провести замеры в зданиях имеющих проёмы без внешней четверти. Замеряется ширина и высота оконного проема. Замеры следует проводить как минимум в трех точках по каждому показателю. Если происходит замена старого оконного блока, то следует удалить часть отделки наружных откосов и замеры проводить снаружи. Выбираются минимальные показатели замеров, и из них вычитается двойной монтажный зазор. Оптимальный монтажный зазор составляет от 2 до 5см. При меньших показателях могут возникнуть проблемы при установке оконного блока в горизонтальных и вертикальных плоскостях. При значительных зазорах нарушается эстетика, возникают проблемы с теплоизоляцией и жесткостью закрепления конструкции. Поэтому если у оконного проёма отсутствуют перекосы, то зазор следует устанавливать минимальный – 2 сантиметра. При наличии оконного перекоса следует вносить поправки и зазор увеличивать. Проверить оконный перекос можно замером расстояния от нижних точек до противоположных верхних точек оконного проёма. Разница в показаниях и будет величиной оконного перекоса. В этом случае зазор следует увеличить на половину показателя перекоса с каждой стороны.

Рекомендовано к прочтению:   Выбираем жалюзи на пластиковые окна

Особенности замеров окон с внешней четвертью заключаются в том, что к полученным замерам добавляется 20-30 миллиметров. При наличии такого оконного проёма к замерам следует подходить с особой тщательностью, так как ошибки довольно проблематично скрыть.

Замеры в деревянном доме лучше доверить специалисту, так как здесь могут иметься значительные перекосы, прогибы и прочие неровности. Правильно произвести замеры, особенно в старых домах, сможет только замерщик с большим опытом проведения данных работ.

Измеряем параметры оконного проема

Подготовка оконного блока

Начинать подготовительные работы и демонтаж старого оконного блока следует только после того как подрядчик доставил заказанные блоки и были проверены их размеры. Работы следует начинать с подготовки оконного блока. В первую очередь с него в целях безопасности удаляется остекление, снимаются оконные створки и вынимаются стеклопакеты. Навески створок освобождается от пластикового декора, и выкручиваются прижимные болты. После этого створки снимаются сначала с верхнего, а потом и нижнего навеса. Для демонтажа глухих стеклопакетов потребуется удаление оконных штапиков. Для этого их поддевают при помощи стамески и при помощи несильного удара выщёлкивают. Работы следует начинать с боковых, длинных штапиков. Демонтированные штапики и стеклопакеты следует маркировать, для чего идеально подходит малярный скотч. Глухие стеклопакеты допускается и не демонтировать, в том случае если крепление оконного блока осуществляется специальными пластинами, а не при помощи анкирования. В любом случае демонтированные оконные блоки облегчат работу с конструкцией. К раме блока при помощи саморезов прикрепляются монтажные пластины из расчёта одна пластина на 0,5 метра длины окна. Если крепление будет осуществляться при помощи анкеров, то в раме сверлятся отверстия сверлом по металлу толщиной равной толщине анкера. Обычно при монтаже используют анкера толщиной 8-10 миллиметров.

Демонтаж старого окна

Перед началом работ следует по возможности максимально убрать из помещения мебель, ковры и т.д. а громоздкую мебель и полы покрыть целлофановой плёнкой. Если старые окна не планируются в дальнейшей эксплуатации где-нибудь в другом месте, то с ними можно не церемониться. Начинать следует с удаления отделки внутренних откосов и подоконника. В этом случае сразу можно увидеть места крепления, а пыль при закрытых окнах не так будет распространяться по квартире.

Следующим этапом является снятие оконных створок с навесок и демонтаж оконной коробки. Створки можно снять с навесок при помощи гвоздодёра или выдрать из рам вместе с шурупами. Оконную коробку подпиливают в нескольких местах и вытаскивают при помощи гвоздодёра. Из освобождённого оконного проёма удаляются подложки и утеплители. В зависимости от состояния наружные откосы можно демонтировать или оставить. Строительный мусор удаляется, проём очищается от пыли и грязи. Следует помнить, что монтажная пена плохо ложится на пыль, и совсем на грязь и лёд. Для лучшей адгезии пены, торцы оконного проёма следует обработать специальной пропитывающей грунтовкой, что никогда не делают профессиональные установщики.

Рекомендовано к прочтению:   Монтируем рулонные шторы на пластиковые окна


Демонтируем старые окна

Установка окна

Рама уставляется в проём на специальные монтажные клинья, которые можно приобрести в строительном магазине или сделать самому из деревянных брусочков. Раму устанавливают так чтобы зазор между неё и оконным проёмом бол примерно одинаков по всему периметру. При помощи уровня и монтажных брусочков устанавливают конструкцию строго горизонтально. При этом рама относительно наружных краев оконного проёма должна находиться на одинаковом расстоянии. Если окно крепится при помощи специальных пластин, то нижние пластины закрепляются по всей длине окна. Для этого в отмеченных местах при помощи сверла по бетону просверливают отверстия для дюбелей. При помощи молотка забивают дюбеля соответствующего диаметра и притягивают пластины при помощи саморезов. Если крепление осуществляется при помощи анкеров, то сверление в стене производится прямо через подготовленные отверстия. Вставляются анкера и затягиваются, но не до конца, чтобы осталась возможность вертикальной регулировки рамы. В деревянных домах вместо анкеров используют длинные саморезы.

Вертикальное выравнивание конструкции осуществляется так же при помощи уровня. Для этого верхнюю часть рамы перемещают относительно проема до придания ей строго вертикального положения. Вертикальное положение проверяют с обеих сторон рамы и фиксируют при помощи монтажных брусочков. Крепление верхней части рамы относительно проёма производят аналогично нижней части. Далее закрепляют боковые стороны рамы. При затяжке анкеров и саморезов при креплении через раму следует строго контролировать усилие затяжки. При чрезмерной затяжке рама может принять бочкообразную форму. Нивелировку положения конструкции проверяют на каждом этапе крепления.

Устанавливаем новые пластиковые окна

Проверка креплений

После того как установлены и закреплены все анкера или крепёжные пластины производится сборка стеклопакетов и проверка работы оконных створок. Стеклопакеты устанавливаются на своё место и закрепляются штапиками, сначала нижним и верхним, а потом и боковыми. Закрепляются штапики при помощи резинового молотка или деревянной кияночки аккуратными постукиваниями. Устанавливать штапики следует только на те места, с которых они были сняты. Если их перепутать, то возможны появления зазоров в местах соприкосновения. При отсутствии резинового молотка можно использовать обычный молоток, боёк которого предварительно оборачивается в несколько слоёв плотной материи и прокладки из листовой резины. Распашные створки устанавливаются на место в обратной последовательности. После сборки проверяется уровень установки конструкции работа створок во всех режимах. Створки должны легко закрываться и открываться, замковый механизм работать без больших усилий. При правильно установленной конструкции оконные створки в положении открытия не должны самостоятельно перемещаться в любую сторону. После окончательной проверки работы можно приступить к герметизации монтажного зазора между стеной и окном.

Герметизация зазоров

Для герметизации оконного блока используют полиуретановую пену. Этот уплотнитель легко наносится, обладает высокой прочностью и обладает высокой теплоизолирующей способностью. Однако при контакте с внешней средой и особенно солнечными лучами застывшая пена начинает со временем крошиться и теряет свои теплоизоляционные свойства. Для защиты от воздействия окружающей среды используют гидро-пароизоляционную клейкую ленту. Одним краем она наклеивается по всему периметру оконного блока за исключением нижней части, на которую приклеивают фольгированную гидроизоляционную полосу. С наружной стороны к раме приклеивается влагостойкая, мембранная полоса. На этом этапе профессиональные монтажники предпочитают экономить, так как после нанесения отделки проверить это не представляется возможным. Отогнув края ленты, при помощи распылителя смачивают все поверхности водой. Это необходимо для лучшей адгезии монтажной пены. При запенивании не следует сильно усердствовать, достаточно заполнить зазор на одну треть объёма. После заполнения проёма незастывшую пену смачивают водой для лучшей поляризации. Края пароизоляционных лент приклеивают к основанию стены и оставляют конструкцию до полного застывания монтажной пены. Обычно этот срок составляет 24 часа, в это время запрещается открывать оконные створки.

Рекомендовано к прочтению:   Регулировка пластикового окна и устранение неполадок


Герметизируем зазоры на окнах монтажной пеной

Установка подоконника

Подоконник можно монтировать в то время когда застывает монтажная пена. Подоконник должен заходить за края оконного проёма на 50-100 миллиметров и выступать на 30-70 миллиметров. Заготовка размечается, и лишнее отрезается при помощи электролобзика или обычной ножовки с мелкими зубьями. Боковые кромки закрываем при помощи специальных заглушек, которые лучше приклеить при помощи супермомента. Вырезанный подоконник устанавливается так, чтобы он вошёл в специальную выемку нижней части рамы. Перед окончательной установкой с подоконника снимается защитная плёнка. При помощи брусков под подоконником и уровня придаём ему строго горизонтальное положение. Пространство под подоконником заделывается при помощи строительного раствора или монтажной пены. Если используется монтажная пена, то для предотвращения вспучивания на подоконник укладывается груз, обычно используются несколько кирпичей. После застывания пены можно приступать к внутренней и внешней отделке.

Устанавливаем подоконник под окном

Отделка окон

Наружную отделку следует начинать с установки отлива, который устанавливается в специальный паз внешней стороны окна и дополнительно запенивается. Края отлива можно закрепить при помощи проволоки к стене здания в нижней части оконного проёма. Наружную отделку можно выполнить при помощи панелей или песчано цементной смеси.

Внутренняя отделка откосов имеет множество вариантов. Широкую популярность получили тёплые откосы. Суть их заключается в том, что на откосы устанавливается монтажные профили, между которыми укладывается утеплитель. Всё это закрывается пластиковыми панелями или листами ГКЛ или ГВЛ. Для установки пластиковых панелей потребуются специальные направляющие, которые крепятся при помощи саморезов к направляющим профилям. В случае использования листов ГКЛ или ГВЛ уже элементы отделки крепятся саморезами к профилям, шляпки и зазоры между панелями скрываются шпаклёвкой. Далее панели грунтуются и обычно окрашиваются эмалью или водоэмульсионной краской. Зазор между панелями и торцом стены заделывают песчано-цементным раствором, выравнивают и закрывают пластиковым уголком, который сажают на жидкие гвозди. Иногда в качестве внутренней отделки откосов применяют оштукатуривание, укладка кафельной плитки или их комбинирование. Популярна сегодня и отделка сайдингом. После завершения отделочных работ монтаж пластикового окна можно считать завершённым.