Материалы для отделки фасадов: облицовка здания термопанелями, плиткой, гибкой керамикой, организация вентфасада

Содержание

• 1 Что предлагает современный рынок
• 2 Какие материалы подходят для самостоятельного обустройства
  • 2.1 Штукатурные работы
  • 2.2 Мокрый фасад
  • 2.3 Установка термопанелей
  • 2.4 Облицовка плиткой
  • 2.5 Монтаж гибкой керамики
  • 2.6 Обустройство вентилируемого фасада
• 3 Вывод

Народная мудрость, гласящая, что встречают обычно по одежке, в полной мере подходит и к жилью. Современные материалы для отделки фасадов на рынке сейчас представлены в изобилии и даже при наличии средств человеку бывает сложно определиться. В данном случае не столь важно, новый у вас дом или нет, при грамотном подходе к выбору и монтажу облицовки он может стать предметом гордости для вас и завести всей округи. Наша статья посвящена анализу рынка фасадной облицовки, а также возможности монтажа некоторых материалов своими руками.

Фото оригинального дизайна фасада.

Что предлагает современный рынок

• Безусловно, самым престижным, солидным и, как следствие, дорогим материалом, подходящим для  отделки наружных стен дома, всегда считался натуральный камень. Помпезность полированного мрамора или гранита не может оставить равнодушным. Но помимо высокой стоимости, монтаж такой облицовки требует серьезных навыков, и без подготовки обустроить ее не получится.

Более доступная цена у песчаника и сланца, здесь уже можно попробовать отделать дом своими руками. Но любой натуральный камень имеет солидный вес и не каждое строение его выдержит;

Отделка мрамором.

• Совсем другое дело — искусственные аналоги натурального камня. По сути, это отливка, декорированная под природный материал. В наиболее доступном сегменте такая имитация делается на основе гипса. Монтаж этих панелей больше напоминает укладку плитки и как правило, не вызывает серьезных затруднений.

Но гипсовые изделия боятся механических повреждений и требуют регулярного покрытия гидрофобными составами. Искусственный камень на основе современных полимеров более прочный, но он и на порядок дороже;

Фасад из искусственного камня.

• Декоративная фасадная плитка сейчас представлена в огромном ассортименте. Что касается качества, то лидируют здесь изделия на основе клинкерной глины. Особая технология обжига придает им долговечность и устойчивость к любым погодным испытаниям. Немного дешевле обойдется плитка на основе цемента, но срок службы у нее на порядок меньше;

Фасадная плитка.

• Кирпичная кладка прочно занимает свою нишу в облицовке зданий. Этот вид отделки можно назвать самым крепким и надежным, плюс он имеет довольно высокие показатели теплоизоляции. Но облицовочный кирпич стоит серьезных денег и не каждый каменщик способен качественно выполнить такую работу, речь об отделке своими руками здесь не идет. Кроме того, кирпичная кладка требует мощного фундамента;

Ассортимент отделочного кирпича.

• Декоративная штукатурка, как вид отделки фасадов была еще во времена египетских пирамид. Естественно новые материалы внесли свою лепту, современные покрытия этого плана отличаются завидной красотой и достаточно высокой долговечностью.

Разброс цен здесь довольно высокий и профессиональное нанесение некоторых видов штукатурки обойдется ничуть не дешевле чем хорошая фасадная плитка. Хотя при желании, ее все же можно обустроить своими руками;

Декоративная штукатурка.

• Не менее трети рынка стеновой отделки сейчас занимают различные виды навесных вентилируемых фасадов. В народе такую облицовку именуют сайдингом. Материалы здесь есть на любой вкус и кошелек. В частном строительстве, как правило, используются виниловые, пластиковые или цементно-полимерные плиты.

Можно взять металлический сайдинг, хотя он больше подходит для промышленных зданий. Все материалы находятся в средней ценовой нише, но главное, что вентилируемый фасад можно легко установить своими руками, причем без особой подготовки;

Панель сайдинга, сделанная под камень.

• То, что сейчас называют модным словом «Блок-хаус», по сути является разновидностью вагонки, только эта отделка декорируется под оцилиндрованное бревно. Планки могут быть как деревянными, так и виниловыми. А что касается монтажа, то это тот же вентилируемый фасад, только в другом ракурсе;

Деревянный блок-хаус.

• Настоящим открытием на современном рынке стала гибкая керамика. Основу здесь составляет глина, но связующим выступают полимеры. До недавнего времени этот материал использовался только для обустройства крыши и назывался мягкая кровля. Сейчас из него делается и фасадная облицовка.

Получилось нечто среднее между обоями и плиткой, но как уверяют разработчики характеристики гибкой керамики, ни в чем не уступают хорошей фасадной плитке, только такое покрытие монтировать намного легче;

Виды гибкой керамической облицовки.

• Недавно появившиеся фасадные термопанели — материал спорный. Задумка, безусловно, хорошая. На лист толстого пенопласта или пенополистирола промышленным способом приклеена клинкерная плитка, вам остается взять такую пластину и приклеить к стене. В результате получается красивая, прочная и теплая отделка под кирпич.

Но оппоненты уверяют, что под таким «закупоренным» фасадом развивается грибок. Плюс цена на термопанели гораздо выше чем, к примеру, на «мокрый фасад».

Термопанели.

Какие материалы подходят для самостоятельного обустройства

Фасад является лицом дома и, прежде чем браться за его облицовку, стоит несколько раз подумать, какой именно материал для отделки фасада лично вы способны обустроить самостоятельно. Мы же со своей стороны расскажем и покажем на видео в этой статье, наиболее доступные, способы облицовки.

Комбинированная отделка.

Штукатурные работы

В технологическом плане оштукатуривание процесс довольно простой. Но работа, прямо скажем грязная и физически тяжелая. Зато при условии самостоятельного обустройства цена такого фасада будет едва ли не самая низкая.

Вся работа делится на два главных этапа. Вначале происходит собственно само оштукатуривание, оно является основой. А достойный вид фасаду придает хорошая декоративная финишная шпаклевка.

Поверхность, как правило, выравнивается посредством нанесения штукатурной цементно-песчаной смеси. Для этого вначале стена очищается и минимум два раза обрабатывается грунтом глубокого проникновения, иначе раствор держаться не будет.

После этого следует наиболее сложный этап точной установки направляющих маяков. В качестве маяков сейчас используются металлические планки разной ширины. Чем толще планируется штукатурный слой, тем шире должна быть планка. Толщина фасадной основы стартует от 20 мм.

Стартовая цементно-песчаная штукатурка.

Сами планки вертикально фиксируются на гипсовых «лепешках» с шагом 200 – 300 мм. Хотя некоторые мастера предпочитают устанавливать маяки на саморезы, регулируя уровень посредством вкручивания или выкручивания самореза.

Сложность здесь заключается в точной установке планок по вертикали. Кроме того верхние кромки всех маяков должны быть на одном уровне. От этого напрямую зависит то, насколько ровной будет ваша стена.

Расстояние между планками зависит от ширины используемого правила. Как правило, это порядка 1м. Когда маяки выставлены, на стену набрасывается слой раствора. После чего, опираясь на маяки, штукатурным правилом выравнивается поверхность.

После схватывания раствора, на выровненную таким образом стену широким ровным шпателем наноситься стартовый шпаклевочный раствор, его толщина составляет 3 – 4 мм. Теперь пришло время отшлифовать стену малярной сеткой или наждаком. Далее еще раз нужно будет нанести грунт, после чего уже наносится финишный слой декоративной шпаклевки.

Штукатурка под «Короед».

Мокрый фасад

Как мы уже говорили, этот вид отделки сейчас особенно популярен. Виной тому доступная инструкция и приемлемая цена на основные материалы. Как и при оштукатуривании, стена должна быть очищена и прогрунтована.

Технология «мокрый фасад» предусматривает закрепление на стене листов пенопласта, которые в дальнейшем шпаклюются декоративными составами. Так, помимо достойного внешнего вида, дом будет еще и надежно утеплен.

Устройство мокрого фасада.

Пенопластовый лист, вещь хотя и легкая, но крепить его следует надежно. Здесь грунтовать нужно не только стену, но и сам лист. Когда грунт высохнет, на обе поверхности зубчатым шпателем наносится специальный клеящий состав, на рынках такого добра навалом, но клей подбирается в зависимости от вида основы — бетон, штукатурка, кирпич и так далее.

Вначале листы просто приклеиваются к стене, а когда клей высохнет, их нужно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями-зонтиками. В данном случае под мокрый фасад достаточно 4 – 5 точек фиксации на 1м?. Дюбель через лист должен войти в стену на 50 мм. Щели между листами задуваются монтажной пеной.

Крепление пластиковым дюбелем-зонтиком.

Декоративная шпаклевка на пенопласте держаться не будет, поэтому следующим этапом идет наклеивание штукатурной сетки-серпянки. Для этого на пенопласт шпателем наносится 1 – 2 мм клея и в него тем же шпателем вдавливается сетка.

Когда клей высохнет, основа считается готовой. Далее поверхность еще раз грунтуется и на нее наносится стартовая, а за ней и финишная декоративная шпаклевка. По желанию, фасад можно еще и покрасить.

Установка термопанелей

Монтаж термопанелей значительно проще обустройства мокрого фасада, но сам материал в несколько раз дороже. Под такие работы фасад традиционно очищается и грунтуется. Так как в качестве несущей панели выступает пенопласт или его старший брат пенополистирол, для монтажа используется все тот же клей.

Установка термопанелей.

Только здесь стена должна быть ровной. В случае если стена будет сильно «кривая» ее придется оштукатурить, ведь тяжелые термопанели должны максимально соприкасаться со стеной. Конечно, некоторые модели дополнительно фиксируются дюбелями, но они также требуют ровной основы.

Технология монтажа бывает шовной и бесшовной. В первом случае после приклеивания вам придется еще заполнять раствором швы. Второй вариант намного проще, но требует точной подгонки сегментов.

Сначала нужно будет закрепить горизонтальный нижний стартовый профиль и вывести углы. После чего, от угла, снизу вверх клеятся панели.

Фиксация панелей дюбелями.

Облицовка плиткой

Технологию облицовки фасадной плиткой слишком простой назвать нельзя, как и в случае со штукатурными работами здесь нужно будет потренироваться. По большому счету, не имеет особого значения вид используемой плитки, техника везде схожая, отличается только состав клея.

Так как наружная фасадная плитка несколько крупней, толще и как следствие тяжелее внутренней кафельной, основу нужно будет готовить более тщательно. В данном случае можно выбирать между двумя вариантами, с утеплением и без него. Разница в монтаже здесь не большая.

Приклеивание клинкерной плитки.

Если в ваши планы входит утепление, то вначале действовать нужно по описанной выше технологии мокрый фасад. Также клеятся и фиксируются листы утеплителя, на них крепится армирующая сетка, на которую укладывается плитка. Только в качестве утеплителя берется более прочный и дорогой пенополистирол, а вместо легкой серпянки на дюбеля фиксируется металлическая сетка.

Перед укладкой плитки, внизу по уровню, строго горизонтально устанавливается стартовая планка, на нее опирается первый ряд, соответственно от того, насколько ровно он уложен, будет зависеть внешний вид всей стены.

Начинать нужно от угла и двигаться снизу вверх. Для обеспечения одинаковых зазоров между пластинами вставляются пластиковые крестики. Через 2–3 дня крестики вынимаются, стартовая планка демонтируется, а щели замазываются специальной затиркой.

Укладка плитки на фасад.

Что же касается монтажа плитки без утепления, то в этом случае из технологической цепочки просто убирается пенополистирол. Армирующая сетка здесь крепится дюбелями непосредственно на стену.

Монтаж гибкой керамики

Если вам когда-нибудь приходилось самостоятельно клеить обои, то с большой долей вероятности вы прекрасно справитесь с монтажом гибкой керамики. Чаще всего на рынке материал реализуется в рулонах шириной 700 мм и длинной 25м. Толщина самой ленты порядка 4 мм, при этом вес 1м? может достигать 5кг.

Для монтажа гибкой керамики, как впрочем, и обычной плитки, используется специальный клей на основе цемента. Так как материал мягкий, основание должно быть идеально ровным, чистым и прогрунтованным. Лента легко режется как ножом, так и ножницами по металлу. Простые ножницы ее то же возьмут, но будет неудобно.

Гибкая керамика на фасаде.

Перед монтажом материал рекомендуется замочить, так он будет мягче. Клей наноситься зубчатым шпателем на обе поверхности, но в разных направлениях. Далее все точно также как с обоями.

Лента прикладывается к стене, разравнивается и при помощи мягкого валика или ветоши выгоняется воздух. Под острым углом сгибать лист нельзя, он переломится. Угловые соединения здесь обустраиваются встык.

Обустройство вентилируемого фасада

Этот способ хорошо подходит для тех, кто не желает связываться с мокрыми и довольно грязными работами. Если вас не пугает перфоратор, болгарка и шуруповерт, то вы с такой работой справитесь.

Фасад из металлических профилей.

Вне зависимости от того какой именно вид сайдинга вы предпочтете, сначала вам нужно будет смонтировать стеновой каркас. В качестве материала для каркаса можно использовать деревянный брусок или П-образный металлический профиль, именно на такой профиль монтируется гипсокартон.

Дилетанту с деревянным бруском будет работать проще, хотя в принципе разница не большая. Для дерева берутся саморезы по дереву, а для оцинкованных профилей саморезы по металлу. Сами профили крепятся к стене при помощи перфорированных подвесов, с ними вы смежите легко отрегулировать расстояние от стены до сайдинга. Подвесы фиксируются анкерами.

Вертикальные направляющие для обрешетки, на которые и будет навешиваться сайдинг, крепятся с шагом около полуметра. Расстояние от стены до сайдинга зависит от толщины выбранного утепления и рассчитывается просто.

К толщине утеплителя прибавляется 30 мм на вентиляционный зазор. Собственно из-за этого зазора система и носит название вентилируемый фасад, в этом случае гниль и плесень стенам не грозит.

Начальная подготовка основы зависит от вида самой основы. Так если вы имеете дело с кирпичом или бетоном, то достаточно будет их просто прогрунтовать. Пено или газобетон нуждаются в серьезной гидроизоляции, а дерево необходимо пропитать фунгицидами, антипиренами и антисептиками.

Если в качестве утепления выбрана минеральная либо базальтовая вата, то нужно будет закрепить на стене пароизоляционную мембрану. Некоторые в целях экономии монтируют обычный технический полиэтилен. Но мы рекомендуем все же купить именно пароизоляцию, с ней стены будут дышать.

Крепление цементно-полимерных плит на деревянную обрешетку.

Пенопласт можно будет сразу клеить на стену, как это делать вы уже знаете. Далее вне зависимости от вида утеплителя, поверх него натягивается ветрозащита. Как и в предыдущем случае, здесь можно обойтись полиэтиленом или приобрести специальную пленку.

Утеплитель вместе с ветрозащитой фиксируется стандартными пластиковыми дюбелями-зонтиками. На этом подготовка основы заканчивается, можно переходить к монтажу сайдинга.

Конфигурация панелей сайдинга может быть разной. Но принцип их крепления, в общем и целом похож. Сначала на саморезы с пресс-шайбами внизу крепится стартовый профиль.

Как и любой стартовый профиль, он должен выставляться четко по уровню. В паз этого профиля вставляется нижняя часть панели, а сверху панель крепится к направляющим. Каждая панель сверху имеет паз, в который вставляется следующий ряд. Так зашивается вся стена.

Циркуляция воздуха под фасадом.

Монтаж деревянного блок-хауса не сильно отличается от установки сайдинга. Крепится стартовая планка в паз, в который вставляется шип следующей. Верхняя часть планок фиксируется при помощи металлических кляймеров. Таким образом, зашивается весь фасад.

Варианты крепления блок-хауса на направляющих.

Вывод

Монтировать фасадную облицовку своими руками или доверить профессионалам решать, конечно, вам, но если нет уверенности в своих силах, лучше нанять специалистов, ведь фасад всегда на виду. Если же у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии, мы постараемся помочь.