Кладем плитку на стену правильно

Содержание

• 1 Подготовительные работы
• 2 Планирование и расчеты
• 3 Укладка кафельной плитки на стену
• 4 Затирка или наводим красоту
• 5 Ошибки начинающего мастера

Облицовка керамической плиткой – одна из самых сложных и трудоемких строительных работ. И цены на такие услуги достаточно высоки. Но, при желании ее можно сделать и своими руками. Для этого нужно запастись временем и терпением, а также соблюдать простые правила, которыми пользуются все мастера отделочники. Современные строительные материалы приятно удивляют качеством и разнообразием. И большинство сложностей в укладке плитки уже можно отнести к разделу живучих легенд, многие из которых поддерживают сами строители.

Сегодня весь кафель отличается высоким соответствием геометрических размеров и ровной поверхностью. Особенно это относится к облицовке европейского производства. Но, и плитка, произведенная в России и странах ближнего зарубежья, не сильно уступает ей по качеству, а стоит в несколько раз дешевле. Стабильность геометрических параметров исключает возникновение сложностей с выдержкой ровной поверхности и рядов, особенно при укладке со швом 2-3 мм.

Укладываем плитку на стену по технологии

Современные клеи для плитки также отличаются удобством в использовании. Они просты в приготовлении. При этом отлично держат даже тяжелую плитку, не позволяя ей скользить или «сплывать» вниз. Время схватывания – около 1 часа.

Итак, как правильно класть плитку на стену своими руками.

Подготовительные работы

Грамотная подготовка – половина успеха. Прежде чем браться за отделку необходимо подготовить поверхность к ремонту. В первую очередь со стен снимается все старое покрытие. Если речь идет об оштукатуренных или бетонных стенах покрытых краской, то проще всего ее снять строительным феном или специальными смывками. Обои предварительно увлажняются и срываются вручную.

Больше всего неприятностей может доставить популярная сегодня водоэмульсионная краска. Ее качество просто поражает. Она практически не размывается водой. Именно потому проще всего ее снять острым шпателем. Стену обильно смачивают из распылителя, дают краске набухнуть 5-10 минут и просто соскребают. При этом на поверхности, скорее всего, останутся царапины, но для укладки плитки они не помеха.

Снимаем старое покрытие, обои, краску, острым шпателем

Ели же комната и была отделана кафелем, то его можно попробовать аккуратно снять расшив затирку в швах и подцепив шпателем. Если покрытие держится прочно, то его оббивают зубилом и молотком или небольшим перфоратором со специальной насадкой. Работа это шумная и пыльная. Для нее лучше всего запастись средствами индивидуальной защиты:

• очки;
• наушники;
• респиратор;
• плотные суконные перчатки.

После того, как старая отделка была снята и вынесена, можно приступать к ревизии стен. В первую очередь их обметаем от пыли и осматриваем. Все слабые осыпающиеся участки оббиваем до прочного основания. Получившиеся углубления выравниваем штукатурным раствором. Трещины также необходимо расшить, обильно увлажнить водой и проложив стекловолоконное полотно или серпянку заштукатурить.

Рекомендовано к прочтению:   Технология окраски стен водоэмульсионной краской своими руками

Самый сложный этап в подготовке стен – выравнивание. Несмотря на то, что благодаря слою клеящего раствора плитка способна скрыть весьма значительные неровности, перепады более 7-10 мм – это уже проблема. Поэтому все стены промеряют при помощи отвеса и уровня. Самые значительные выступы сбивают простым зубилом или даже топором. Впадины заполняют штукатурным раствором. Если же на поверхности стены есть перепады, превышающие 30 мм стоит рассмотреть возможность выравнивания при помощи дополнительного оштукатуривания по маякам или гипсокартона. Под плитку необходимо укладывать влагостойкие листы. Они имеют маркировку ГКЛВ и обычно с лицевой стороны покрыты зеленоватым или голубоватым картоном.

Выравниваем стены под плитку штукатуркой

Это молот среднего веса, одна из рабочих поверхностей которого покрыта зубьями. Сегодня в строительных магазинах появились насадки на перфоратор для этих целей. По своему внешнему виду они напоминают кухонный молоток для отбивания мяса. При помощи такой насадки достаточно быстро можно снять небольшой слой бетона и сделать его шероховатым.

Подготовленную, отреставрированную и ровную поверхность перед тем, как класть кафельную плитку на стену, нужно прогрунтовать. Для этого подойдет любая проникающая грунтовка, но лучше всего брать той же марки, что и клей. Раствор наносят на стену маховой кистью или валиком в два слоя с перерывом 3-4 часа. На следующий день можно приступать к облицовке.

Планирование и расчеты

Кафельная плитка – материал достаточно дорогой, и чтобы не платить лишние деньги нужно точно рассчитать необходимое его количество. Для этого в первую очередь нам нужно узнать площадь отделываемых стен. Для этого тщательно измеряем периметр комнаты, с учетом все ниш и выступов. Лучше не надеяться на план, а перемерять все самостоятельно рулеткой. Полученную длину умножаем на высоту, до которой планируется облицовка. Из полученной площади нужно отнять площадь окон и дверных проемов. Их рассчитывают по известной со школьной скамьи формуле: высота, умноженная на ширину.

Зная общую площадь облицовываемой поверхности, можно достаточно точно определить необходимое количество материала. К полученной в ходе вычислений величине нужно добавить 7% при порядовой укладке без декоративных вставок, фризов и панно, или 10-15% для более сложных методов отделки (по диагонали, елочкой, с использованием заданного рисунка). Это общая площадь с учетом расхода на обрезку и брак. Ее необходимо разделить на площадь одной плитки и на количество штук в одной упаковке. Цифру округляем до целого числа в большую сторону – это и есть то количество пачек кафеля, которое понадобится.

Конечно, прежде, чем приступать к укладке кафельной плитки необходимо подготовить инструменты. В работе с этим материалом не используется сложная и специальная техника, и даже если чего-то не найдется в домашнем хозяйстве, покупка потребует минимальных расходов. Для укладки плитки нужны:

• дрель с насадкой для замешивания клеевой смеси;
• емкость для раствора;
• мастерок или обычный шпатель среднего размера;
• зубчатый шпатель;
• плиткорез ( если обрезки немного – можно использовать хороший стеклорез);
• сверло «балеринка» или насадка коронка – для круглых отверстий под трубы, выключатели, розетки и прочее;
• строительный уровень;
• резиновый молоток – киянка;
• щипцы или пассатижи для обламывания небольших кусочков плитки;
• шовные крестики;
• резиновая терка.

Рекомендовано к прочтению:   Обшиваем стены гипсокартоном своими руками

Помимо всего вышеперечисленного необходимо позаботится о хорошем освещении и наличии небольших козел для укладки верхних рядов.

Подготавливаем условия для укладки плитки: инструмент, освещение

Укладка кафельной плитки на стену

Однозначного ответа, откуда правильно класть плитку сверху или снизу – нет. Опытный мастер справится с любым порядком. Но, начинающему строителю будет гораздо проще, если начать с нижнего ряда. Здесь также есть небольшие хитрости. Во-первых, именно подрезку лучше всего спрятать за плинтусом, а верх закончить целой плиткой. Поэтому начинать работу стоит с разметки.

При помощи отвеса на расстоянии 15-20 см от самого заметного угла отбейте вертикальную линию. На ней сделайте отметки предполагаемых рядов плитки с учетом расстояния швов, таким образом, чтобы верхний ряд был из целых элементов. После такого расчета будет видно, насколько придется подрезать нижний ряд. При этом стоит помнить, что 2-3 см с каждой стороны можно просто спрятать за плинтусом, как напольным так потолочным. Поэтому, если самый нижний ряд получается менее 5 см, достаточно просто немного сместить верхний ряд и нижний сделать на небольшом расстоянии от пола. Оставшиеся пустоты уже после облицовки заполнить шпаклевкой и просто закрыть декоративным багетом.

Особое внимание также нужно уделять углам. Конечно, удобно начинать ряд с целой плитки, но если расчет показывает, что в этом случае в противоположном углу получается кусок менее трети ширины кафеля, то гораздо красивее будет смотреться симметричная обрезка с обеих сторон. Она будет лишь ненамного меньше целой плитки. Обрезанный край спрячется в углу под затиркой или специальным уголком.

Итак, после проведения всех промеров и расчетов. Можно отбивать горизонт и ставить маячки. Для новичков, как уже отмечалось, проще первым сделать нижний целый ряд. Для этого от пола отступаем расстояние, которое мы рассчитали под обрезку и при помощи спиртового, лазерного или водяного уровня отмечаем горизонтальную прямую. Иногда для упрощения работы по ней крепят самый обычный штукатурный маячок. Но, мастера устанавливают так называемые маячковые плитки. Их крепят на алебастр, в противоположных углах стены. Если стена большая (длиной более двух метров), то между ними можно поставить еще несколько таких маяков с шагом 1,5-2 метра. Ориентируясь на эти плитки, будет проще уложить первый ряд. Они упрощают контроль, как по горизонтали, так и по плоскости относительно стены. Маячки после схватывания основной плитки снимают, счищают алебастр и клеят обычным раствором.

Рекомендовано к прочтению:   Шпаклевать ли гипсокартон перед поклейкой обоев?

«Опираясь» на ровный первый ряд достаточно просто облицевать всю стену. В укладке плитки на стену своими руками очень важна аккуратность. Не забывайте своевременно убирать излишки раствора. Тщательно проверяйте, используя уровень, правильность укладки. Прочищайте швы для получения аккуратной затирки в последствии.

Укладываем плитку на стену

Затирка или наводим красоту

Надо отметить, что при грамотном использовании затирка способна скрыть множество мелких дефектов и допущенных ошибок при укладке. Она спрячет неудачно обрезанный край с небольшими сколами глазури, сделает незаметной разницу в ширине шва и просто придаст всей поверхности законченный и красивый внешний вид.

Затирку следует начинать, будь то ванная или другая комната, не ранее, чем через сутки после укладки плитки. Все швы тщательно увлажняют. Небольшие порции затирочного раствора горкой наносят на шов, после чего кельмой или шпателем, прижимая их под углом, вдавливают смесь в пустоты, снимая излишки. Полученный слой выглаживают резиновым шпателем.

После того, как затирка начнет схватываться, остатки стирают влажной жесткой губкой.

Не забываем о затирке швов и наведении красоты

Ошибки начинающего мастера

Он не только существенно облегчит работу, но защитит вашу облицовку от механических повреждений в процессе эксплуатации. Такие же профили для внутренних углов решат и массу проблем начинающего строителя. Устанавливаются они легко и смотрятся аккуратно. Вывести такой уголок затиркой – задача для мастера.

Никогда не опирайтесь на уровень уложенной на пол плитки. Какой бы ровной она не казалась – всегда делайте собственные промеры. Даже небольшая погрешность в 1-2 миллиметра может повести швы на стенах и стать очень заметной, испортив все впечатление от самой дорогой облицовки.

И еще простой, но немаловажный совет – не стоит экономить на материалах. Чем, дороже и качественней плитка и клей, тем проще и приятнее с ними работать. Качественный кафель практически всегда идеально ровный и отклонения в размерах не превышает 0,5 мм. Это позволит выдержать ровные швы и не ошибиться в промере плоскости. Клей же отличается высоким показателем жидкостного натяжения, что не позволит плитке сплывать вниз. При этом он быстро схватывается и набирает прочность.